Особенно если клетки у вас находятся в специальном закрытом помещении. Как будут удаляться продукты жизнедеятельности - кроликов, надо решить ещё на стадии обдумывания устройства крольчатника. Иначе потом вместо удовольствия и прибыли можете получить проблемы и убытки.

Сразу надо ответить себе на три вопроса:     

1. Сможете ли вы каждый день чистить клетки и помещение? В этой случае особых проблем все эти отходы не создают, но возни гораздо больше.

2. Будет ли это самотечная канализация с постоянным удалением отходов или вам удобнее удалять их 2-3 раза в год из накопительных ям.

3. Намерены ли вы использовать экскременты кроликов как удобрение. Если есть теплица или огород, ответ ясен, но бывают хозяйства н без этого.

Если вы готовы поддерживать чистоту в крольчатник ежедневно, под решётчатым (расстояние между рейками - около 1,5 см) полом каждой клетки можно сделать выдвижной поддон, слегка углублённый, способный удерживать жидкость. Одной уборки в день будет достаточно.

Важно по возможности предотвратить впитывание мочи и размытого кала деревянными конструкциями. Для этого нижний пол (поддон), если он из дерева, можно густо промазать смолой, дёгтем, обить его оцинкованным железом или чёрным железом, покрытым олифой. В накопительный ящик или поддон хорошо положить какие-нибудь впитывающие материалы - мох, торф или опилки, которые хотя бы отчасти препятствуют распространению запаха. ВЫ можете найти и какие-то собственные варианты решения этой проблемы. Смысл –предотвратить гниение и выделение аммиака.

Для самоудаления нужны несколько более сложные конструкции. Тот же поддон, но с жёлобом для стока и скатывания экскрементов в наклонную трубу (иногда - в подставленные под клетки вёдра или другие ёмкости, но это тоже требует частых уборок), по которой отходы стекают в общий накопитель. Лучше расположить его за пределам крольчатника и закрыть крышкой - например, вкопанная в землю 200-литровая бочка вполне может служить таки накопителем для небольшого стада. По мере накопления бочку опорожняют. Поскольку нижний ярус клеток обычно располагают на высоте не менее 50 см т пола, есть возможность сделать достаточный уклон сточной трубы (желоба), чтобы вся эта субстанция уходила самотёком. Тут главное, чтобы продукты жизнедеятельности обитателей верхних ярусов (если у вас двух - или трёхъярусный крольчатник) не попадали в клетки – нижнего яруса.

Иногда устраивают под клетками навозные каналы длиной 1-1,5 м, которые чистят два-три раза в год. Иногда крольчатник строят так, чтобы была возможность гидросмыва скопившегося «продукта вторичного» с последующей дезинфекцией всего помещения. Обычно очистка крольчатника в этом случае совпадает с санитарным разрывом между откормами - такие технологии практикуют на небольших и средних кроликофермах. Это сродни канадской технологии выращивания свиней на толстой подстилке, которую убирают вместе со всем, что она впитала за весь период откорма товарной партии животных.

Сразу же нужно продумать и систему вентиляции. Причем устанавливать вентиляционные приборы лучше внизу, где скапливается или стекает, чтобы удаляемый аммиак - а это для кролика, напомню, яд № 1 - не распространялся на все помещение, а выходил наружу внизу помещения. По той же причине существует требование к воздухообмену в помещении, где содержатся кролики: на каждого самца или крольчиху с крольчатами требуется около 5 м³ свежего воздуха зимой, в полтора раза больше весной и осенью, и раз в десять больше летом Проблема с воздухом лётом решается легче - двери нараспашку или же клетки наружу, а сочетание тепла и свежего воздуха - зимой - задача посложнее. Обычно достаточно прямой вентиляции через вытяжную трубу. Газообразный аммиак легче воздуха (удельный вес 0,63) и выходит сам, но иногда для быстрого провётривания ставят электровентиляторы.               

В зависимости от размеров и конструкции крольчатника вентиляция, может быть вытяжной или нагнетающей, но главное, чтобы она была. С её помощью Вы сможете регулировать температуру и влажность в помещении - кролики к ним тожё достаточно чувствительны.